2018 yılının Nisan ayında, arkadaşım Carmen’in şehrin muhteşem denizcilik müzesinde düzenlenen bir fuarda şaraplarını sunmasına yardımcı olmak için trenle Barselona’ya gittim. Masasını güneş ışığı alan etkinlik odasına kurduk ve aşırı ısınmasınlar diye kırmızı şarap şişelerini buza yerleştirdik. Hatırlamam için bana bir konuşma yaptı:
Graciano ve Tempranillo ile 14 hektarlık bir bağ olan Toledo’da bulunuyoruz, toprak kil ve kireçtaşıdır. Beş yüz metre rakım, aşırı iklim, az yağış.
Fuar başladığında şarap garsonları, ithalatçılar, distribütörler ve restoran sahipleri ellerinde bardaklarla alana akın etti. Carmen arkadaş canlısı ve bilgilendiriciydi ve ben de sessizce yanında durup uzmanlığını özümsemek beni mutlu ediyordu, ancak birkaç saat sonra, dört yüz milden daha uzaktaki Toledo’ya geri dönmek zorunda kaldı. “Şarabı savun,” dedi Carmen bana ve ben yalnızdım.
O öğleden sonra Carmen’in şarabını tatmak için geniş bir yelpazeden erkekler geldi. Şarap renginin derinliği ve nüansları hakkında yorum yapmak için şarap kadehini oldukça teatral bir şekilde başının üzerine kaldıran baş döndürücü bir sommelier ile tanıştım. Karısına dönen ve söylediğim her şeyi sanki sözleri daha anlamlıymış ya da karısı anlamamış gibi tekrarlayan pazen giyen bir adamla tanıştım.
Şaraplarını tattıktan sonra tüküren iş kıyafetleri içindeki adamlarla tanıştım; yedekte üç çocuğu olan sırt çantalı bir turist baba; yumruğunu sıkmış, agresif bir şekilde bardağını tutan beyaz atletli bir adam; birkaç ince, gözlüklü adam sessizce toprağın özellikleri hakkında notlar alıyor; ve aynı konuşma noktalarını yüzlerce tadımcıya tekrarlamaktan kavrulmuş ve sıkılmış bronz şarap üreticileri. Arada bir, kendileri için biraz içmek için masama sıvışıyorlardı.
İnsanların bardaklarına çok fazla şarap doldurduğumu öğrendim, şok olmuş bir kadın “Yeter artık!” Bir adam masaya yaklaştı ve benim yüzümden şarap imalathanesinin adına -Uva de Vida- bakarak, “Buralı değilsin, değil mi?” dedi. aksanlı İspanyolcamla cevap verdim, “Ne tahmin ettin?”
Başka bir adama Carmen’in şarabını denemek isteyip istemediğini sorduğumda, onun şişelerine baktı, kollarını kavuşturdu ve bir kurbağa gibi kaşlarını çattı. Beni ikna et, dedi. Döktüm. Bir yudum aldı ve daha fazla yorum yapmadan uzaklaştı.
Akşam ellili yaşlarında görünen bir adam masama yaklaştı. Taranmamış gri saçları alnındaki tere yapışmıştı. Sarkmış bir bira göbeğinin üzerine haki pantolonun içine sıkıştırılmış buruşuk bir polo tişört giymişti ve bileğine bir saat takmıştı ama cep telefonundan zamanı kontrol etmişti. Not almıyor, kadehini tepedeki ışıklara doğru kaldırmıyordu.
Şarap üreticisi olmadığımı ihtar ederek ona ezberlediğim konuşmamı sundum. Yudumladı, sindi ve terledi. Yüzü kızardı. Carmen’in şarapları yüksek alkollüydü ve en çok kışın güveçli bir akşam yemeği için uygundu; içmeyi sevsem de, sıcak, havasız odalarda pek çekici gelmiyorlardı. “Graciano’yu tanırım,” dedi adam. “Graciano iyi yapıldığında asidik ve tazedir. Bu şarap… Kurtarılamaz. Kurtarılamaz.”
Acaba Carmen benden utanır mıydı? Şarabı savunma emrine kulak asmıyordum. Adam üzüm kabuklarıyla maserasyon hakkında soru sordu. Oynaklığın seviyesini sordu. Kalan şekerin gramını sordu. “Üzgünüm,” dedim. “Bilmiyorum.”
*
Asitlik, artık şeker – bunları bilmek güçlü hissettiriyor. Arazi, kayaları ve toprağı, rüzgar biçimleri, eğimleri hakkında bilgi sahibi olmak da öyle. Bunlar, şarabın iki farklı ama birbiriyle ilişkili epistemolojisidir: yapısal ve ekolojik, ilki esasen mahzen işinden, ikincisi bağ işinden kaynaklanır. Şarap içmenin sosyal dünyasında, bu ilk bilgi dizisinin peşinde koşmak, genellikle belirli insanların diğerlerinden daha otoriter olduğunu öne süren bir performatiflik kültürü doğurdu.
Barselona’daki şarap fuarından yıllar sonra, Kaliforniya Üniversitesi Davis Kütüphanesi’nin özel koleksiyon odasında, gazetede bir manşet okudum. Chicago Tribünü: “Şarap Kadınları Kıkırdatır mı?” Yazar Ruth Ellen Church cana yakın ama keskin bir eleştirmendi ve büyük bir Amerikan gazetesinde şarap köşesi yazan ilk kişiydi.
“Şarapları Öğrenelim” başlıklı köşesinde, Şükran Günü için eşleştirmeler önererek, farklı şarap tarzlarını açıklayarak ve sektördeki gündelik cinsiyetçilik hikayelerini anlatarak okuyucuları için içeceğin gizemini çözmeyi amaçladı. 1965 tarihli bu özel parça, yemek kulüplerinin “şarap içmeyi bilmedikleri için” kadınlara üyelik açmayacağını iddia eden “birkaç gastronomi derneğinin üyesi” hakkında bir anekdotla başladı. Çok fazla alıyorlar ve kıkırdıyorlar.’” Başka bir yazısında Church, şarabın “her zaman insanın özel bilim ve eğlence alanı olduğunu yazdı. Bir kadın şarabı takdir ediyorsa, bunun nedeni genellikle kocasının veya sevgilisinin, onun içinde ne olduğuna dair felsefi tartışmalarına seyirci olarak hizmet ederken ona bir kadeh izin vermesiydi.
Church yarım asırdan fazla bir süre önce yazıyordu, ancak kadınların uzmanlığına dair bu şüphe hikayeleri bugün yankılanıyor. Esther Mobley teklif edildiğinde San Francisco Chronicle‘in 2015’teki şarap eleştirmeni işi, Kuzey Kaliforniya’da bir şarap eleştirmeni olan Charles Olken şüphelerini dile getirdi. Web sitesinde bir gönderide, “Dışarıda deneyimin bilgeliğini işe getirebilecek bir sürü başka kişi var” diye yazdı. “Bayan Mobley bilmiyor.”
şirketinde çalışmaya başladığında kronikMobley editör yardımcısıydı. Şarap Seyirci, büyük bir şarap dergisi ve Kuzey ve Güney Amerika’da hasatlar üzerinde çalışmıştı. (Bu arada Olken, adını yanlış hecelemiş ve yaşını yanlış yazmıştı.)
2021’de San Francisco Körfez Bölgesi merkezli bir şarap üreticisi ve satış uzmanı olan Kryss Speegle, titiz bir teori ve tatma sınavını geçtikten sonra sektörün en prestijli unvanlarından biri olan Master of Wine seçildi. Önceki bir işi, onu Kuzey Kaliforniya’daki bir şarap imalathanesinde çalıştırıyor ve turlar veriyordu. Bir tur sırasında gruptaki bir adam, “Şarap üreticileri şarapları tatmanıza izin veriyor mu?” Daha sonra bir winemaker ile konuşmak istedi. Speegle bunu yanıtladığında o şarap üreticilerinden biriydi, açıkça şaşırmıştı.
Sektörde çalıştığı yirmi yıl boyunca Speegle, şarap profesyonellerinin belirli müşterileri varsayılan zevkleri için nasıl koruduklarını da fark etti. Speegle, Coca Cola ile şarap içen insanlar gibi, tatlı şaraplar içenlerin genellikle “alt raf tüketicileri” olarak kabul edildiğini söyledi.
Bu arada, kadınların yalnızca hafif veya tatlı beyaz şarapları sevdiğini ve erkeklerin karmaşık, ağır, meşe kırmızılarını sevdiğini varsaymak indirgeyici bir klişedir – bu klişeler genellikle şarap tadım notlarında da bulunur.
2012 kitabında Meyve Suyu: Vinous Veritasyazar Jay McInerney bir şarabı “Milla Jovovich gibi genç ve güçlü bir güzellik” olarak tanımladı. Resident Evil“ve farklı bir şarap” daha şehvetli ve yozlaşmış, ballı bir kaliteye sahip, bu da bana Ava Gardner’ı hatırlattı. Yalınayak Kontes”
Kitabın başka bir bölümünde, bazı Avustralyalıların bazı şiraz şaraplarına “bacak yayıcılar” dediklerini, ham dilin kendi adına konuşmasına izin verdiğini yazdı. “Ancak, bu devasa yaratıkların büyüklüğü ve gücü göz önüne alındığında,” diye devam etti, “basmakalıp olarak erkeksi metaforlar bana daha uygun geliyor; Kaesler’in Old Bastard Shiraz’ı gibi yüksek oktanlı iksirler bana bir yıldız adayından çok Dodge Charger veya Viper gibi güçlü bir arabayı, Naomi Watts’tan çok Russell Crowe’u hatırlatıyor.
Tat doğuştan gelmediği gibi kutsal da değildir. Büyürken yediğimiz yiyecekler ve yetişkin olarak denediğimiz içecekler gibi duyusal deneyimlerimize dayanarak öğrenilir. Speegle bana “Hiç kimse ana rahminden şarap içerek çıkmıyor” dedi.
Antropolog Sidney Mintz’in yazdığı gibi Tatlılık ve Güç, zevk sınıf dinamiklerine bağlıdır; “zevk sahibi olmak” genellikle bir zenginlik göstergesidir ve belirli bir meta alt sınıflar tarafından erişilebilir hale geldiğinde -Mintz’in odak noktası şekerde olduğu gibi- dışlayıcı gücünü kaybeder. Zenginler kendilerini fakirlerden ne tükettiklerine göre ayıramaz hale geldiğinde, başka bir şey tüketirler.
_________________________
Şarap, Meg Bernhard tarafından, şu anda Bloomsbury’den temin edilebilir.
Kaynak : https://lithub.com/do-wines-make-women-giggly-on-sexism-in-wine-culture/